Сванетия: башни, горы, люди

 

Когда-то, лет, может быть, 200, а может, и 300 назад, гостил у грузинского царя в Тбилиси некий сванский князь. Рано утром был он разбужен необычно громкими криками. Рассерженный тем, что кто-то мешает ему спать в такую рань (очевидно, после обильного приема вина накануне), князь выбежал на улицу, увидел человека на верхушке башни неподалеку и метким выстрелом восстановил тишину… С тех пор, как утверждается в расхожем тбилисском историческом анекдоте, муэдзин больше не кричит с минарета тбилисской мечети, собирая мусульман на молитву. Конечно, эта легенда похожа на художественный вымысел (а грузины любят пошутить над своими собратьями из отдаленных горных регионов), но с минарета тбилисской мечети (весьма и весьма древней) действительно никогда не раздается призыв к намазу…

 

Когда-то все сваны были вольным и воинственным горным народом. В каждой общине, в каждом ущелье был у них свой старейшина или князь. Сваны пасли скот и строили башни, нападали на соседние общины и угоняли их скот (что, как известно, вообще не редкость у разных кавказских народов) и прятались в башнях, когда нападать и угонять скот приходили соседи из другой общины… А потом Сванетия разделилась на Нижнюю, которую подчинил западногрузинский княжеский род Дадиани (известный, в частности, тем, что в начале 19 века породнились с Наполеоном), и Верхнюю, западную часть которой в свою очередь подчинил род Дадешкелиани. С тех пор эти, централизованные в свое время под властью грузинских князей части Сванетии иногда именуют «княжеской» Сванетией – в ней практически не осталось башен, да и туристов в наше время почти нету – а оставшуюся восточную часть Верхней Сванетии называют «вольной Сванетией», которая никогда не знала (до XX века) централизованной власти, и именно здесь дольше всего сохранялся свободолюбивый и воинственный характер сванов. И теперь, когда говорят «я еду в Сванетию», обычно имеют в виду именно эту, «вольную» часть Верхней Сванетии.

 

Отдых в тени платанов. Долина Гули

 

Из всех горных регионов Грузии Сванетия – самый «раскрученный» туристически и легкодоступный транспортно, хотя легкость попадания сюда относительна: да, в Местиа, «столицу» Сванетии, есть асфальтированная дорога, функционирующая практически круглогодично (хоть иногда из-за оползней в горах движение приостанавливается), но, сев на маршрутку в Кутаиси, вы будете ехать до Местиа часов 5-6, а из Тбилиси так и вообще в два раза дольше. Зато не приходится преодолевать по разбитому грунтовому серпантину горные перевалы, как по дороге в Хевсуретию или Тушетию. А наградой за долгую дорогу становится удивительно красивая природа Сванетии, знаменитые сванские башни и, конечно, общение с местными жителями.

 

 Три сванских юноши на двух лошадях, деревня Ушгули

 

В отличие от грузин, в массе своей шумных, словоохотливых и жизнерадостных, сваны говорят немного и производят впечатление людей замкнутых и «себе на уме». Тосты за сванским столом немногочисленны и коротки, а самый популярный из них – просто «за святого Георгия!»… При этом сваны – радушные и гостеприимные люди, и, как и везде в Грузии, гость здесь воспринимается как посланник бога, которому, если надо, могут отдать последнее из своих немногочисленных запасов. В наши дни воинственность сванов вы сможете увидеть разве что во время песенно-танцевальных представлений, которые дают для туристов здешние фольклорные коллективы, когда облаченные в традиционные одежды мужчины с удовольствием демонстрируют кинжалы и немногословно шутят, что кинжал – это и есть самый простой и эффективный сванский способ решения любых проблем. Но многие особенности здешнего горного характера видны и сегодня.

 

Народные сванские песни

 

Сванетия, по грузинским меркам – регион суровый. Зимы здесь снежные и холодные, в горах холода могут ударить и весной, и ранней осенью, а почвы каменистые и трудные для обработки. Так что вырастить здесь урожай гораздо сложнее, чем на Колхидской равнине или в Алазанской долине, в Кахетии. Само здесь ничего не растет, приходится прикладывать много тяжелого крестьянского труда. Сваны сами часто и с досадой рассказывают о том, как трудно дает урожай местная земля, как нужна им хорошая погода, чтобы обеспечить себя запасами на зиму… В этом году зима была холодной и долгой, а взошедшие посевы и зацветшие плодовые деревья побило майскими заморозками – и во всех деревнях, особенно глухих и удаленных от районного центра, где люди больше зависят от собственных запасов, местные жители очень переживали за грядущий урожай.

 

Сванские коровы тоже бывают суровы и воинственны

 

Крестьянские орудия труда и «технологии» в Сванетии зачастую не сильно изменились со времен средневековья. Когда-то сваны использовали для тяжелых работ простые упряжки из двух быков. Пахали ручным плугом. Делали деревянные сани, чтобы возить грузы по снегу зимой, а летом – по улицам, покрытым смесью земли и навоза… Сегодня в большинстве случаев тут… пашут ручным плугом, боронят, перевозят бревна и камни для строительства на простых упряжках из пары быков, почти в каждом хозяйстве есть самодельные сани – их используют не только зимой – летом выточенные из скривленных сосновых или еловых стволов полозья отлично едут по коровьему навозу, которого предостаточно на улицах сванских селений: коров тут, кажется, держат в каждом дворе, выгоняя днем на горные пастбища. В традиционных сванских домах коров и прочий скот держали (и держат иногда и теперь) в специальном помещении, оборудованном прямо внутри жилого пространства: зимой животные своим теплом обогревали дом. И все эти столь распространенные здесь раритеные артефакты потрясающе контрастируют со спутниковыми тарелками почти на каждом сельском доме и смартфонами – никуда не деться, новые технологии становятся все доступнее и причудливо перемешиваются в жизни сванов с технологиями из эпохи их прапрадедов…

 

 

Встав сверху на борону, чтобы та лучше разрыхляла каменистую горную почву, сванский мужчина пишет сообщения в смартфоне...

 

Сванская кухня, конечно же, тоже не столь богата, как, например, кахетинская, имеретинская или мегрельская, хотя традиционно распространенные «общегрузинские» блюда, тут, разумеется, есть. Из характерных только для Сванетии блюд вспоминаются лишь мясной пирог кубдари и кукурузные лепешки мчади. Но самым главным сванским деликатесом, нынче сделавшимся очень популярным среди туристов, выступает «сванская соль»: соль, смешанная со специями: молотым красным перцем, сушеным чесноком и травами. Каждый готовит ее по своим рецептам, но знакомые, казалось бы, блюда, посыпанные сванской солью, порой приобретают совершенно иной вкус – даже самый простой салат из зелени, огурцов и помидоров. Когда-то соль была в Сванетии фактически на вес золота. Добавляя в нее приправы, сваны не только увеличивали объем продукта, они еще и придумали способ, как сохранять зелень, которая растет здесь только летом – так и появилась знаменитая сванская соль.

 

Мясной пирог кубдари делают только в Сванетии

 

Ну и минеральная вода в Сванетии, впрочем, как и почти во всей Грузии, бьет из земли повсеместно: почти в каждой деревне и поселке есть один, а то и несколько источников, и вода в них с разным вкусом и минерализацией.

 

Источник минеральной воды в долине Бечо

 

А вот виноград в Сванетии не растет: все вино здесь привозное, из других грузинских регионов. Есть местная чача, «жипитаури», которую делают из яблок, алычи или других фрутов: говорят, она сравнительно некрепкая, но попробовать мне не удалось – обычно к началу лета все запасы уже выпиты, и надо ждать нового урожая фруктов…

 

Пожалуй, главное, чем известна Сванетия, и что ожидает увидеть почти любой приезжающий сюда путешественник – те самые знаменитые башни. Башни, как форма жилой и оборонительной постройки, вообще характерна для Кавказа: разные по форме, они до сих пор сохранились и в других горных регионах Грузии, и в северокавказских республиках. Никто точно не знает, когда сваны начали строить башни, и даже про конкретные строения сейчас далеко не всегда известно, когда они появились – то ли 100 лет назад, то ли 300 или больше. Более того, никто точно не знает, зачем их строили. Если про башни в других регионах точно известно, что они служили и жилищем, и средством защиты от нападений соседей, то в сванских башнях никаких следов жилищ не обнаруживается – тут нет ни мест для очагов, ни дымоходов… Местные жители тоже ничего определенного сказать не могут. Вполне вероятно, что сванские башни действительно выполняли исключительно дозорно-оборонительную функцию: сверху можно было заметить приближение врага, и, закинув в башню (в ней обычно было 3-4 этажа, разделенных бревенчатыми настилами) побольше запасов и как можно больше овец и баранов из своего стада, закрыть дверь, убрать лестницу и пережидать, пока неприятель уйдет. Теперь многие башни выглядят заброшенными, хотя отдельные отремонтированы и там даже открывают музеи. Башни сохранились в основном в восточной части Верхней Сванетии – приближаясь к Местиа по дороге, вы начнете видеть их только в Латали, километров за 10 до райцентра, а далее, до Ушгули, они встречаются практически в каждом населенном пункте.

 

Башни в Ушгули

 

А первое, что поражает путешественника еще по дороге – потрясающие горные пейзажи. Большая часть Верхней Сванетии вытянута вдоль долины реки Ингури, с двух сторон обрамленной горными хребтами под шапками вечного снега. И где бы в Сванетии вы ни находились, повсюду найдете восхитительные виды, не передаваемые ни словами, ни даже фотографиями сочетания горных лугов, камней, бурных водных потоков, леса на склонах и снеговых вершин. А если вы еще и любитель горных пешеходных маршрутов – вам гарантировано буквально бесконечное количество визуального восторга!

 

Долина Бечо, вид от водопадов

 

Две самых известных горы Сванетии – Ушба и Тетнульд. Двуглавую Ушбу называют иногда «Маттерхорн Кавказа» по аналогии со знаменитым пиком в Альпах. На двух ее вершинах, высотой 4690 и 4710 метров, часто лежат густые облака, но если ранним ясным летним утром выйти из Мазери, откуда Ушба кажется одноглавой, поскольку видна «в профиль», и пойти через перевал Гули в Местиа, то постепенно гора будет открываться «в фас», и можно наслаждаться ее величественным видом, доминирующим над окрестными хребтами. При всей своей красоте Ушба – вероятно, самая опасная для альпинистов гора Кавказа: множество смельчаков погибло при восхождениях на две ее вершины. Тетнульд (или, по-грузински, Тетнульди), что в переводе значит «белая гора», величественно возвышается над долиной реки Ингури, которая берет свое начало как раз на ее склонах. Про Ушбу и Тетнульд существует несколько сванских легенд, самая известная из которых говорит о том, что когда-то в давние времена юноша Ушба влюбился в красавицу Тетнульд, но их семьи были против этих отношений, и, чтобы исключить возможность побега влюбленных, развезли их в разные, удаленные друг от друга деревни… От горя Ушба и Тетнульд превратились в горы, и теперь, возвышаясь над землей, могут каждый день видеть друг друга.

 

 

Ушба и ее отражение в луже свежерастаявшего снега

 

Большинство путешествующих в Сванетию приезжают в здешнюю столицу, небольшой городок (или большой поселок – это кому как больше нравится) Местиа. Тут самая развитая туристическая инфраструктура и много туристов в сезон (злые языки утверждают, что районные чиновники специально не строят дороги в некоторые живописные и туристически удачно расположенные поселки, чтобы они не могли конкурировать с Местиа за туристов, и все финансовые потоки остаются в райцентре), а рассчитывают здесь, кажется, на еще большее количество – повсюду стройка: строят гостиницы и гестхаусы. Местиа – поселок контрастов: во многих дворах рядом с припаркованным современным автомобилем будет лежать тот самый «средневековый» сельский инвентарь, по центральной улице ходят коровы, а свежепостроенные здания контрастируют со множеством традиционных башен. Ночью эти башни подсвечиваются: выглядит красиво, но и немного сюрреалистично))

Башни в Местиа в ночной подсветке

 

И еще в Местиа есть канатная дорога на хребет Зурулди. Дорога горнолыжного типа, с открытыми сиденьями, и, когда поднимаешься наверх, поражает полнейшая тишина – дорога движется бесшумно, и слышно только пение птиц в лесу. А сверху, от кафе «Зурулди», открываются красивейшие виды на Ушбу, Тетнульд и долину Ингури.

 

Вид Ушбы от верхней станции канатной дороги на хребте Зурулди

 

Местиа – характерный и наглядный пример того, как устроены все сванские общины: если смотреть на поселок с другого берега Ингури, хорошо заметно, что он разделен на несколько частей, теперь уже почти сросшихся в единое целое, но все еще различимых. Так и везде: каждая сельская община, обычно именуемая по названию самого большого или самого исторически главного поселения, а иногда и просто по названию местности, состоит из нескольких отдельных деревушек, как правило, тянущихся по долине или ущелью одной и той же реки. И у каждой деревни – свое название. Например, община Бечо состоит из деревень Доли, Доласвипи, Ланхври, Эбуди, Чхиданари, Ушхванари, Наштколи, Чохулди, Багвданари, Твебиши и Мазери. Названия многих деревень могут повторяться в разных общинах, а на дорожных указателях могут быть только названия общин, а иногда – их отдельных (как правило, центральных) частей. Все это вносит некоторую путаницу для путешественника, если он не очень в курсе такого сванского топонимического мироустройства.

 

Община Ушгули состоит из нескольких отдельных, хотя и почти сросшихся, деревень

 

Местиа – слишком шумное и оживленное место для погружения в природу Сванетии. Если вы хотите настоящего чувства уединения и минимума туристов вокруг, вам, пожалуй, лучше всего остановиться на несколько дней в Мазери, что в общине Бечо. Отсюда, по-видимому, и начался вообще туризм в Сванетии: Мазери расположен очень выгодно для старта альпинистских маршрутов на Ушбу, cюда, через перевал Бечо раньше приходило много туристов-альпинистов, поскольку этот перевал считается самым удобным для перехода из России в Сванетию. В Мазери нет сванских башен (есть развалины одной или двух), но есть потрясающие виды: деревня – самая последняя, верхняя в общине Бечо, и дальше в долине в сторону гор уже только природа: изумрудная трава, прорезанная рекой Долра и, в нескольких местах, стекающими в нее с гор ручьями, поросшие лесом склоны гор, на вершинах которых лежит вечный снег. В получасе неторопливой ходьбы от деревни – колодец с минеральной водой, «нарзаном», как говорят местные жители.

 

Деревянный мост через реку Долра

 

За 2-3 часа отсюда можно дойти до водопадов Бечо – красивого каскада, самый большой водопад которого низвергается с высоты более 100 метров, а водяная пыль несется ветром по находящемуся внизу небольшому каньону с такой силой, что подойти близко к этому водопаду снизу почти невозможно. Дальше, от водопадов, есть тропа на один из ледников, спускающихся с Ушбы, но дорога туда уже круто поднимается вверх, и не каждый ее легко осилит. А в другую сторону от Мазери тропа уводит вас через развалины села Гули с сохранившейся церковью – традиционно церкви в Сванетии представляют из себя небольшие прямоугольные домики с минимумом внешних украшений, не всегда поймешь, что перед тобой культовое сооружение – вверх к перевалу Гули (2900 метров), с которого кажется, что до Ушбы можно дотянуться рукой, и далее, мимо горных озер Корулди в Местиа. 

 

Панорама гор на перевале Гули

 

Но самые незабываемые впечатления вы, скорее всего, получите, съездив в Ушгули, самую отдаленную и высоко расположенную общину Сванетии. Община Ушгули находится на высоте 2200 метров, и считается, особенно местными жителями, самым высокогорной постоянно населенной сельской общиной Европы. От Местиа до Ушгули 47 километров, но ехать на машине, даже хорошо подготовленной для бездорожья, вы будете никак не меньше трех часов: большая часть дороги – разбитая грунтовка, местами пересекаемая ручьями, местами с колеей и камнями. Для любителей пеших прогулок есть маршрут из Местиа в Ушгули, рассчитанный всего-навсего на три дня хода) Сейчас тут строят нормальную дорогу, и места этого строительства, со всевозможной техникой, грузовиками и ограждениями тоже задерживают движение. Тем не менее, в самом селе Ушгули (тоже состоящем из четырех отдельных частей) вы попадаете в совершенно иной мир затерянного в горах крестьянского поселения, с его звуками и запахами, с улицами, на которых глина и камни замешаны с коровьим навозом, где гуляющие по деревне свиньи и поросята радостно плюхаются в прохладные лужи, где что-то строят и чинят только тогда, когда совсем разваливается… Со старинными грубыми деревянными дверями домов и сушашимся повсеместно бельем… И повсюду – сванские башни. И церковь Ламария, самая почитаемая в Сванетии, стоящая на фоне завораживающего вида гор – декорации, созданной природой.

 

Церковь Ламария на фоне гор, община Ушгули

 

Правда, в Ушгули теперь тоже много туристов, и вовсю строяти гестхаусы, поэтому, когда достроят еще и приличную дорогу, и туристов станет еще больше, этот затерянный мир может исчезнуть, уступив место туристическому аттракциону. Окружающие пейзажи, конечно, вряд ли изменятся, но все же, поторопитесь приехать в Сванетию, пока здесь еще осталось много традиционного, несколько грубоватого, но очень естественного искреннего шарма!

 

Дерево на горном склоне в лучах заходящего солнца

 

 

Посмотреть  все фото из Сванетии

 

 

Огромная благодарность клубу COLOR TRIP CLUB за организацию и проведение поездки в Сванетию!

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

All images and text © 2005 - 2019 Max Rewinski